Щербаковский природный парк

Наступил тёплый летний сезон. А значит, каждые выходные можно устраивать маленький отпуск. Но куда поехать в маленький отпуск, так, чтобы поближе и подешевле?… В выходные можно поехать в маленькое путешествие. Благо, что есть куда поехать ненадолго и недорого, но получить «килограммы» позитивных впечатлений. Я имею ввиду — природные парки Волгоградской области. Например, Щербаковский природный парк. Думаю, что в других регионах такие тоже есть, просто мы до них ещё не добрались…

Щербаковский природный парк — одна из семи жемчужин природы родного края

В Волгоградской области насчитывается 7 природных парков. Вот они: «Волго-Ахтубинская пойма», «Донской», «Нижнехоперский», «Усть-Медведицкий», «Цимлянские пески», «Щербаковский», «Эльтонский». Как видно, их названия говорят сами за себя, особенно для тех, кто хоть немного знаком с географией региона.

В некоторых парках мне уже приходилось бывать, но каждое новое посещение, как новое знакомство. Вот и Природный парк «Щербаковский», где я бывал в 2007 году, вновь встретил своего путника…

Собственно, с этого парка я и хочу начать описания своих путешествий по удивительно красивым местам своего родного края. Конечно, за неделю до поездки в Щербаковский природный парк я надеялся исследовать его под руководством гида-экскурсовода. Но все экскурсоводы были уже заняты на 2 недели вперёд. Поэтому нам с Милой, как обычно, пришлось рассчитывать только на себя.

Приготовления к путешествию

До Щербаковского природного парка от Волгограда ехать 240 километров или четыре с половиной часа. Это практически на границе Саратовской области. Одним днём такой «марш-бросок» делать тяжело. Тем более, мы едем отдыхать и наслаждаться пейзажами, а не устраивать гонки на выносливость. Поэтому, как обычно, через «юлу» сняли на сутки в Камышине замечательную квартиру и отправились в путь.

Мы тогда ещё не знали, что в самом визит-центре природного парка можно переночевать в 2-х, 3-х или в 8-ми местных комнатах гостиничного типа с отдельной кухней, а не возвращаться в Камышин за 40 километров. Но для Камышина у нас была отдельная программа. Поэтому мы всё правильно сделали…

Щербаковский природный парк

Сам Щербаковский природный парк расположен на севере Волгоградской области в Камышинском районе на границе с Саратовской областью. Это южная оконечность Приволжской возвышенности в пределах Щербаковской излучины Волги, что по правому берегу Волгоградского водохранилища. Площадь парка огромна – больше 34,5 тысяч гектар.

По своим особенностям территория природного парка Щербаковский напоминает одновременно и леса Подмосковья, и предгорья Крыма и Кавказа. А красивые пейзажи Щербаковской излучины Волги издавна называют «Волжской Швейцарией». Очевидно, такое название появилось со времён заселения этих мест с конца XVIII века поволжскими немцами.

Прибыв в визит-центр природного парка, мы зарегистрировались как туристы, оплатили маршруты и получили инструкцию по ним. Здесь же приобрели карту природного парка и несколько памятных сувениров.

Нам предстояло самостоятельно освоить три туристических маршрута. «Ураков бугор», «Волжскую Швейцарию» и «Даниловский каньон». А вот «Столбичи» — красивые 80-ти метровые скалы берегового уступа Волги нам не суждено было увидеть. Так как для посещения Столбичей нужна лодка…

Ураков бугор

Ураков бугор нас впечатлил больше всего. Этот туристический объект неплохо обустроен и имеет притягательную силу. От простора и красоты здесь просто захватывает дух!

В окрестностях Уракова бугра имеется сразу несколько интересных объектов-достопримечательностей, овеянных разными легендами. Здесь рядом и Настин бугор и пещеры и сам Ураков бугор. И хотя, мы были без экскурсовода, это не помешало нам насладиться и зарядиться этим местом.

Легенды Настиного бугра

А местные легенды я знал ещё с прошлого посещения этих мест 7 лет назад. Тем более, некоторые из них взаимоисключающи. Вот, например, по одной легенде название Настиного бугра, высота которого 106 метров, произошло от имени Анастасии. Любвеобильный Степан Разин якобы возвращался с награбленным богатством, но внезапно его судно пошло ко дну. Чтобы спасти драгоценности, нужно было что-нибудь оставить за бортом. Недолго думая, донской казак выбросил в воду свою спутницу Анастасию и успешно дошел до стоянки на Ураковом бугре… Кстати, данный эпизод отразился в песенном народном фольклоре про Стеньку Разина.

Другая легенда о происхождении названия Настиного бугра происходит от того, что местные жители знали, где можно переходить в брод Малый Еруслан, что на противоположном берегу. Кочевники поймали одного парня и потребовали, чтоб он показал им путь. Но тот не подвел своих и ничего не сказал. Его убили. А невеста героя Настя бросилась с обрыва. Заодно так народная молва объясняет происхождение названия села Молчановка (ныне это Бережновка) — в честь подвига парня.

Легенды о пещерах Уракова бугра

Рядом Ураков бугор. Здесь немало пещер, большинство из них остались под водой после создания Волгоградского водохранилища. Но наверняка, есть еще не открытые. Тщательно эту местность не изучали. Доступ открыт только в одну из песчаниковых полостей. Но без гида туда не попасть…

Конечно, больший интерес вызывает происхождение пещер, ходы которых пронизывают Ураков бугор. Ученые сходятся в одном — тоннели были созданы людьми, а не природой.

Самая популярная легенда связывает их со Степаном Разиным. Обустроив на Ураковом бугре сторожевой пост, он наблюдал за всеми идущими по Волге судами и, выбрав для грабежа самые богатые, загонял их в Уракову гавань. Сторонники разбойничьей версии предполагают, что после набегов отряд Разина скрывался в этих пещерах. В пользу этой версии говорит тот факт, что вход в пещеры, ныне заваленный, находился не со стороны суши, а со стороны воды.

Вторая версия прозаичнее — местные жители добывали таким образом известняк, который шел на строительство домов. И действительно — здания в селе Нижняя Добринка, приютившегося поблизости, созданы именно из этого материала. Однако никто до сих пор не объяснил, почему за известняком надо было спускаться в пещеры, а не брать его с поверхности.

Есть и третья версия — жутковато-загадочная. Согласно ей пещеры еще в XVI веке прорыли сектанты-старообрядцы, которые верили в солнце как в главное карающее божество и старались не показываться ему на глаза, живя под землей. Любители легенд уверяют, что потомки сектантов живут в пещерах до сих пор. Правда, никаких следов пребывания человека в пещерах никто не находил.

Отступление в «другую» историю нашей Родины…

Сам Ураков бугор, так назвали по имени монгольского хана, памятник которому стоит на вершине. Будто он присматривает за степями.

Но есть такой афоризм: «Историю пишет победитель. В истории много лжи. Если он победит, его правда станет истинной… а нашу забудут». Династия Романовых когда-то победила. Историю для нас переписали придворные немцы, неговорящие по-русски! Ими беспощадно уничтожалась наша подлинная древняя история, книги, артефакты… Поэтому все наши современники думают, что было так называемое, татаро-монгольское иго.

Но никто не знает про Гиперборею и Великую Тартарию, простирающуюся от Дуная до Аляски… По Реформе Петра I, из нашего славянского календаря было выброшено 5508 лет! Зато мы теперь восхищаемся древним Китаем, Индией, Египтом, Грецией, Римом…

А нынешний патриарх Кирилл утверждает, что до крещения Руси наши славянские предки были варварами, почти зверьми!.. Не знаю что творится в душе других, но мой Дух всегда сопротивлялся поповской диверсии против древнейшей Веры моих предков. И Слава Богу, что в наше время наступает пробуждение от тысячелетней лжи!

Почему я вдруг заговорил об истории? Да потому, что, как бы, монгольский хан Урак – это воин Великой Тартарии. Страны, которая по этническому составу составляла тогда примерно то же, что и современная Россия, где самих монголов было столько же, что и сейчас… Поэтому ощущаю в себе потомка того же хана Урака, впрочем, как и потомка своих земляков Степана Разина и Емельяна Пугачёва, живших в этих краях.

Ураков бугор как место силы

На самой вершине Уракова бугра кто-то поставил деревянные идолы славянских богов — Перуна и Дажьбога, но сотрудники Щербаковского природного парка не стали их убирать. И правильно сделали!  Многие путешественники считают это место источником необыкновенной энергии.

Поднимаясь на 93 метра над водами Волгоградского водохранилища, организованного на этом участке Волги, Ураков бугор напоминает сторожевой форпост. Стратегическое значение объекта подтверждают углубления, оставшиеся от зенитных батарей, защищавших подходы к Сталинграду. Хотя находятся и сторонники теории следов здесь от приземлений НЛО.

В любом случае, Ураков бугор – это место силы, красоты природы, романтики и загадок. Здесь стоит побывать и не единожды!

Волжская Швейцария

Следующий туристический объект Щербаковского природного парка – это сама Щербаковская балка или Волжская Швейцария. Это уникальный для сухостойной зоны овражно-балочный лесной комплекс. Здесь соседствуют берёзовые рощи, нагорные дубравы, каменистые степи, скалистые обрывы, подвижные осыпи, своеобразные водопады, прозрачными ручейками ниспадающими со склонов.

Немцы Поволжья

В XVIII веке земли здесь были освоены слабо. в феврале 1763 года был издан манифест о привилегиях. Переселенцам давали беспроцентную ссуду, освобождали их от воинской повинности и гарантировали свободу вероисповедания.

Немцами у нас называли всех иностранцев. Не говоришь по-нашему — все равно, что немой. То есть немец. А на самом деле на Волгу «понаехали» и голландцы, и шведы, и поляки, и чехи. Но в основном все же германские лютеране, которые основали свою первую колонию, названную по фамилии старосты Монингер. Но царская власть решила, что надо новым населенным пунктам присваивать русские названия. И уже в 1768 году поселок нарекли Нижней Добринкой.

Действительная жизнь переселенцев отличалась от той, что обещала им реклама. А посулили им плодороднейшие поля и богатую рыбой Волгу. Осетры в реке и в самом деле водились. Но вот продуктивность почвы оставляла желать лучшего. Резко континентальный климат немцев тоже вряд ли обрадовал. Да еще и Пугачевский бунт через несколько лет начался. И все же пришельцы выдержали. Они принесли в Поволжье немало передовых технологий: металлические плуги, водяные мельницы, четырехпольное земледелие.

В первой половине ХХ века у российских немцев даже была своя автономная республика (ныне это север Волгоградской области и юг Саратовской), но ее ликвидировали летом 1941 года. Жителей посчитали потенциальными изменниками и депортировали в Сибирь и Казахстан. Разрешили вернуться только в 1960-е годы, но без права претендовать на старое жилье. А в 1990-е большинство немцев уехало в Германию.

Легенды Щербаковской балки

В период проживания немецких колонистов Щербаковская балка была огромным фруктовым садом. До сих пор в лесах сохранились деревья дикой яблони, груши, вишни. Современные туристы находят даже ягоды малины и смородины.

Волжская Швейцария сохранила память и об архитектуре иностранных колонистов — на всем пути можно встретить руины немецких домов. В оврагах, называемых переселенцами золотыми, производилась лучшая во всей Саратовской губернии мука мелкого помола. По одной из легенд, где-то среди зарослей Щербаковской балки есть и руины усадьбы художника Якова Яковлевича Вебера – известного художника, наставником которого был сам Илья Ефимович Репин.

Легенды гласят, что в Щербаковской балке даже выращивались удивительной красоты розы, поставляемые ко двору ее Величества. Когда же немцев массово выселили из этих мест, то некогда мощные каменные дома были разграблены и разрушены.

Туристическая «мекка» здешних мест

Сегодня Щербаковская балка – «мекка» для научного туризма. Это биологический музей под открытым небом с обилием лекарственных растений. Здесь говорливая малая река Щербатовка – крохотная, протекающая по каменистым перекатам, носит характер горного быстротока с множеством миниатюрных водопадов. В Волжской Швейцарии увлажнённый воздух балки резко контрастирует с раскалённым маревом степи, и пьянит пряными ароматами диких целебных трав.

Именно в этом месте лучше всего разбить палаточный лагерь и устроить ночлег в этом прекрасном месте. Но в наши планы не входил ночлег здесь. Нас ждал следующий туристический пункт, который также украшает Щербаковский природный парк– это Даниловский каньон.

Даниловский каньон

Даниловский овраг-каньон, является уже границей Волгоградской и Саратовской областей. Он располагается на севере природного парка и представляет собой огромную долину Y-образной формы, которую окружают утесы высотой до 150 метров. По дну протекает речка Даниловка. В отличие от Щербаковской балки Даниловский каньон шире, и своим видом напоминает фильмы о Диком Западе.

 

Живописный вид создает не только богатая лесная растительность на дне каньона, но и фигурные скалы, ставшие его стенами, многоступенчатые выступы. Река, протекающая по дну, почти не видна. Ее ширина доходит всего до 5 метров, а глубина не превышает метра. Местами она скрывается под землей, а затем вновь выходит на поверхность.

Среди достопримечательностей – долина речки Даниловка, могильник белемнитов, колонии сурка-байбака, Даниловский залив, Дитцев сад.

Но этот туристический маршрут для нас оказался самым не простым. По дороге сюда мы не увидели указателей и поэтому свернули вглубь самого каньона, дорога которого предназначена только для внедорожников. Но нам удалось спуститься до самого леса на дне каньона. Дальше я пошёл на разведку, перейдя небольшой речной брод. Именно здесь и встретил гостеприимного сурка-байбака, которого сначала я принял за лисицу, но когда он встал в стойку суслика, стало понятно, что это тот самый байбак – хозяин этих мест. Щербаковский природный парк даже сделал этого зверька своим брендом.

До излучины Волги оставалось ещё метров 500. Но не смотря на красоту пейзажа, оценив рельеф местности, было принято решение возвращаться пока не стемнело. Так как при спуске мы и так «хапнули» изрядную дозу адреналина от экстремальной дороги вглубь каньона. Но когда мы выбрались из каньона, начало уже вечереть. Беспокойство от экстрима нас покинуло, и мы взяли курс на Камышин.

Ускользнувшие от нас «Столбичи»

Стоит отметить, что Даниловский каньон заслуживает более внимательного исследования. Не плохо было бы в следующий раз сюда приехать с ночёвкой, как, впрочем, и на экзотические скалы «Столбичи». Но для этого необходимо договориться с владельцем лодки.

Хотя нам в этот раз не удалось своими глазами увидеть красоту десяти отдельных причудливой формы колонн-столбов, но нам прислал свежие фотографии этой достопримечательности новый знакомый Денис. Он тоже приехал из Волгограда вместе с детьми и несколькими семьями в Щербаковский природный парк, взяв с собой свою лодку.

Вообще здорово, кода люди познают красоту родного края, путешествуя с детьми и друзьями по прекрасным живописным местам!

Старинный волжский город Камышин

Камышин был отдельным пунктом нашей поездки в Щербаковский природный парк. Город Камышин — третий по величине в Волгоградской области. Он находится на берегах рек Камышинка (в устье) и Волга, на правом ее берегу. Волга здесь широко разлилась после построения плотины Волгоградского водохранилища и достигает здесь 9 километров ширины, создавая ощущение безбрежного водного пространства. Первое поселение было основано здесь в XVII веке, и раньше носило название Дмитровск, а в 1780 году получило современное название – Камышин. Сейчас в этом уютном старинном волжском городе проживает немногим более 100 тыс. человек.

Алексей Маресьев как яркий образ моего героя

Камышин – родина моего героя Алексея Петровича Маресьева. Имя героя Великой Отечественной войны, легендарного летчика, вдохновившего писателя Бориса Полевого на создание «Повести о настоящем человеке». Эта повесть и одноимённый кинофильм, известен каждому россиянину со школьной скамьи, по крайней мере, тех, кто родом из СССР. Поэтому, приехав в Камышин, спустя 2 дня после 105-летия героя, невозможно было не соприкоснуться с образом Алексея Маресьева.

Здесь есть Центр патриотического воспитания, который носит имя Алексея Маресьева. На первом этаже размещается экспозиция, посвященная Алексею Маресьеву. Её логика построена так, чтобы можно было проследить становление личности героя. Основной идеей является иллюстрация воли к жизни. Залы называются «Крылья мечты», «Воля к жизни», «Продолжение подвига», «Воздушный бой». В экспозиции представлены документы, фотоматериалы, информационные стенды и сохранившиеся личные вещи легендарного летчика. А также можно посмотреть небольшой, но трогающий интерактивный фильм про легендарного героя.

Терем на набережной Камышина

Ещё одной достопримечательностью Камышина для нас стала красивая набережная и очень красивое, колоритное здание у самой набережной. Внешне оно чем-то напоминает терем. Это памятник архитектуры федерального значения, возведение которого относится к 1901 году.

Объект был признан «Жемчужиной Волгоградской области», победив в одноименном конкурсе. Архитектурный облик здания относят к стилистике русского барокко. Когда-то здесь была земская управа, а в наши дни исторически значимый объект стал основным корпусом главного городского музея краеведения. И этот музей мы непременно посетили.

Ольховские меловые горы

Обратный путь домой мы проложили через знаменитый рукотворными пещерами в меловых горах, Каменнобродский мужской монастырь, что под Ольховкой. Расстояние от Камышина – 110 километров или полтора часа дороги.

Одним из красивейших и богатейших монастырей Нижнего Поволжья в XIX веке являлся стоящий здесь среди живописных меловых гор с их таинственными пещерами Белогорский Каменнобродский Свято-Троицкий монастырь. Нам хотелось успеть попасть именно в загадочные пещеры. Экскурсии там проводятся только до 16.00 ч. Но мы успели. Купив билеты-пожертвования и свечки, мы направились к пещере.

Рукотворные пещеры меловых гор

Взобравшись на гору, где находится вход в пещеру, нам пришлось немного подождать выхода оттуда очередной экскурсии. Когда уже зашли в пещеру, мы зажгли принесенные с собой свечи. Наш экскурсовод начал свой рассказ. Это рукотворные пещеры из нескольких уровней на многие сотни метров! Нам поведали о тайнах и загадках меловых пещер.

Двигаясь по узким коридорам, разглядывая тут и там разнообразные надписи, оставленные как представителями современного поколения, так и путешественниками прошлого века, мы старались следовать за нашим гидом. В некоторых местах ставили свечки, которые считались особенно намоленными, строящими эти пещеры монахами-отшельниками. По просьбе экскурсовода я громко вслух прочитал, вернее, пропел молитву «Отче наш». Вибрация от этого действа потрясла не только меня…

По словам экскурсовода, одно время пещеры пытались исследовать с целью обнаружить спрятанные богатства. Но горы не спешат расставаться со своими тайнами. Сейчас открыт лишь один ярус меловых пещер, хотя на самом деле их пять. Пять ярусов, полных загадок!

Святые источники и дубы-колдуны

После пещер мы набрали родниковой воды из святых источников монастыря. А потом посетили многовековые дубы-колдуны, которые «помнят» времена Ивана Грозного.

На обратном пути, отъехав от монастыря, мы любовались меловыми горами.

Глядя на них, мы ловили себя на ощущении, что едем по Крыму.

А ведь это всего в 150 километрах от Волгограда.

Эпилог

В заключение об этом путешествии по родному краю, хочу сказать, что я горжусь тем, что проживаю в прекрасном крае, именующемся Волгоградская область, где присутствует изобилие уникальных природных и исторических мест. Камышинский и Ольховский районы – это и есть такие места.

И хотя никого из знакомых не удалось подвигнуть с нами в эту маленькую экспедицию по родному краю, мы получили большой познавательный и позитивный эмоциональный заряд от нашего путешествия. В описанных выше достопримечательностях ещё остались не исследованные нами места, а значит сюда нам предстоит ещё вернуться…

Надеюсь, что сей рассказ пробудил у кого-нибудь интерес к нашему познавательно-эстетическому погружению в красоту нашей малой Родины, и кто-то повторит проложенный нами маршрут…